Cass kehrt mit neuen Freunden und einem Hund in einem Anhänger in die Berge zurück, um eine vertraute Route zu fahren, während Oaxacas Ökozentren ihre Türen für Außenstehende öffnen. Dies zeigt, dass die Sierra Norte auch in der trockenen, staubigen Jahreszeit lebt. Solange Sie sich umsehen, werden Sie sehen.
Huesos braucht zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich keine Einführung. Seit er in mein Leben getreten ist, habe ich sein entwaffnendes Permagrin bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf die Seite geschmuggelt, denn es besteht kein Zweifel daran, dass dieses ehemalige Straßenhundelächeln auf die bestmögliche Weise ansteckend ist.
Das ist einer der Gründe, warum ich darum gekämpft habe, ihn gehen zu sehen, und es hatte zwei Konsequenzen. Ich habe meine Pläne, nach Mexiko zu reisen, verschoben und mich stattdessen dafür entschieden, in der Gegend Fahrrad zu packen. Zweitens bin ich immer tiefer in ein mir bisher unbekanntes Genre des Radwanderns eingestiegen: Dogpacking. Für Singletrail-Übernachtfahrten in die Sierra Juarez habe ich meiner Ausrüstungsliste eine Hundetasche hinzugefügt. Im Widerspruch zu den minimalistischen Setups, die ich anstrebte, fügte ich meinem Titanfahrrad eine Milchkiste und einen Gepäckträger hinzu, um es einfacher zu machen, meinen vierbeinigen Freund auf Fahrten durch den Mitla-Talboden mitzunehmen. Dann kam ein drittes Rad in Form von Frances Cycles wunderschöner handgefertigter Farfarer hinzu, das dem Huesos-Fahrrad noch mehr Stil hinzufügte.
Es ist Mitte März und wir befinden uns mitten in der Trockenzeit. Dies trägt nur zum Bergruf bei. Es stimmt, dass es den Aufstieg in dieses höhere Reich erschwert, besonders wenn man versucht, den staubigen Ausläufern des Talbodens zu entkommen. Verschlafen und es dauert mindestens ein paar heiße und schweißtreibende Stunden, bevor der Aufstieg erfolgt, und Sie können sich von der Wüstenbürste befreien und im Schatten baden, der von hoch aufragenden Kiefern-Eichen voller blühender Epiphyten geworfen wird. Dieser Bergnebelwald in großer Höhe ist so reich an Pflanzen, dass die Sierra de Oaxaca eine der attraktivsten Biosphären Mexikos ist.
Zum Glück habe ich Gesellschaft, um diese klamme Herausforderung zu teilen. Tim und Cassie Buhl reisen von Montana über Montana, die Western Wildlands und die Baja Divide nach Guatemala. Sie überqueren auch die Trans Mexico. Ich freue mich besonders, sie dabei zu haben, da beide Hundeliebhaber sind, was bedeutet, dass sie auch in den Komfort und das Wohlbefinden von Huesos einfließen können. Sie fahren ihre Tumbleweed Prospectors und suchen wie die meisten Langstrecken-Bikepacker ständig nach Möglichkeiten, ihre Ausrüstung zu rationalisieren, insbesondere angesichts der steilen Anstiege in Guatemala. Da ich genau weiß, wie wertvoll es sein kann, Sattelzeit mit möglicher neuer Ausrüstung zu sammeln, biete ich an, Cassie mein Tailfin AeroPack zu leihen, da sie ihren Chromoly-Rack mit zunehmendem Misstrauen beäugt. Wir beschließen sogar, dass mit der Wiedereröffnung der regionalen Ökozentren,
Es ist der Morgen unserer Abreise und natürlich dauern meine Fahrradvorbereitungen länger als erwartet, da dies die erste Mehrtagestour ist, die ich mit den Huesos im Anhänger geplant habe. Das Versprechen eines unerbittlichen Sonnentages bedeutet, dass ich gerne einem direkteren Weg zu unserer ersten Übernachtung folgen möchte, dem Ökozentrum in Arroyo Guacamayas, einem Ort, der hoch über San Agustín Etla auf über 2.800 Metern liegt. Ich habe aus Erfahrung gelernt, dass zu dieser Jahreszeit alles andere als ein Exodus bei Sonnenaufgang mit Schweißperlen bezahlt werden muss. Und, nicht dass ich mich hier entschuldigen würde, ich gebe auch zu, dass ich besorgt bin, dass ein so großer erster Tag sowohl für mich als auch für Huesos zu viel werden könnte, zumal der Trailer und was er daraus macht, immer noch eine unbekannte Größe bleibt.
Um etwas wertvolle Zeit zurückzugewinnen und, was noch wichtiger ist, um einen Auftakt vor dem Aufstieg mit hügeligen Ausläufern zu bewältigen, folgen wir der verlassenen Eisenbahn aus Oaxaca heraus, einer Eisenbahnstrecke, die einst bis ins benachbarte Puebla führte. Der skurrile Charme der Eisenbahn ist nicht zu unterschätzen. Einheimische Radfahrer lieben die mit Schlaglöchern übersäte Schotterstraße, die zwischen den Gleisen hüpft und hüpft. Auf dem Weg liegt Mogote, eine zapotekische archäologische Stätte mit einer steilen Treppe, die sowohl einen weitreichenden Blick über das Etla-Tal als auch ein Publikum mit einem alten, heruntergekommenen, aber prächtigen Orgelpfeifenkaktus verspricht. Sie führt aufs Land, vorbei an riesigen Fuschia Bougainvilleas, kolonialen spanischen Geschenken, die ansonsten ockerfarbene Landschaften aufhellen. Es gibt auch Herausforderungen, auch wenn es meistens um Rennen geht, um Put-Put-Moto-Taxis an den Gipfeln zu überholenGeschwindigkeitsbegrenzungen, die so heftig sind, dass sie Ihnen den Rücken freihalten, bevor wir uns zurückziehen, um in einem Diner am Straßenrand vor dem Aufstieg im Oaxaca-Stil aufzutanken. Comida economica , mein Favorit!
Wenn ich bedenke, dass ich auf meiner Suche nach Hochgebirgsdramen eine solche beschauliche Landschaftstour vielleicht sogar als etwas zahm empfunden hätte! Jetzt, nach zwei Jahren der Erkundung von Terraceras , habe ich gelernt, nichts mehr zu lieben, als ein kleines Dorf mit dem nächsten zu verbinden und das Alltägliche ebenso zu genießen wie die glamouröseren Sehenswürdigkeiten, die dieser bemerkenswerte Staat zu bieten hat. Manchmal sind diese Schnappschüsse so einfach wie ein neu gemaltes Wandbild, das einen Friedhof schmückt, oder ein Mann, der ein mit Möbeln beladenes gelbes Trike steuert. Ein amerikanischer Pick-up oder ein Benotto Singlespeed mit zwei Schläuchen lehnte vor einem Friseurladen. Ein Memela mit Salsa auf einem Teller und perfekt abgerundet durch eine Tischdecke kann die Essenz dessen vermitteln, warum Radfahren in Mexiko so besonders ist.
Der Aufstieg lässt sich nicht länger hinauszögern. Es ist, wie erwartet, manchmal lang und beschwerlich. Der Mittag ist vorüber und Huesos erwartet mich in jedem Schattenfleck, den er finden kann. Schweiß brennt mir in den Augen und lässt mich von einer Seite des Feldwegs zur nächsten wackeln. Trotzdem fahren wir leicht und wir können uns auf eine Cabaa freuen. Die jüngere Version von mir hätte bei dieser Nachsicht wahrscheinlich den Kopf geschüttelt. Der 48-Jährige hat gelernt, es zu genießen, wenn sein Geld direkt in die Gemeinden fließt, die in den letzten Jahren meine schlafenden Nachbarn waren. Es ist mit knapp 1 € pro Kopf für eine Nacht in einem Lehmziegelgebäude nicht teuer. Als wir es zum Ecoturismo Arroyo Guacamaya schaffen, das direkt unterhalb eines winzigen Weilers liegt, der erst seit zwei Wochen geöffnet ist, wurden wir vom Zapotec-Manager herzlich willkommen geheißen und fühlten uns wie zu Hause.agua fresca ; Huesos ist auch glücklich und schlemmt neben meinen Füßen Knabbereien, Tortillas und einen Knochen. Es ist ruhig, aber das ist im Mexiko-Multiversum nicht immer der Fall. Es gibt oft bellende Hunde und eine Übungsband um Mitternacht.
Jenseits von Arroyo Guacamayas ist unser fortlaufender Aufstieg unbefestigt, genau so, wie ich es mag. Diejenigen, die sich am nächsten Tag mit uns unterhalten, wenn wir anhalten, um über einen Bagger zu verhandeln, der das Land aufwühlt, berichten voller Aufregung, dass endlich Zement in die Gegend kommt, vielleicht sogar in diesem Jahr. Obwohl mir bewusst ist, dass asphaltierte Straßen viele Vorteile für abgelegene Gemeinden haben, ist es immer enttäuschend, wenn eine weitere unbefestigte Straße durch die unvermeidliche Ankunft von Kraftfahrzeugen zerstört wird. Ich habe nicht viel zu befürchten, denn wir bogen schnell von der Baustelle ab und folgten dem alten Waldweg nach Ixtepji. Schmal und staubfrei, genau das, wonach gesucht wurde. Huesos folgt seinem Rudel die Anstiege hinauf und verweilt, um Sehenswürdigkeiten oder Gerüche zu riechen und zu untersuchen. Für längere Abfahrten springt er dann in den Anhänger. Ich möchte nicht, dass er zu viel tut.
Die Cassies Gaia-App, die sich direkt hinter einem großen, beeindruckenden Wäldchen aus alten Gewächsen befindet, deutet darauf hin, dass ein unbefestigter Pfad, den ich noch nicht erkundet habe, wahrscheinlich weiter oben die Route verbinden wird. Das würde uns sowohl einen Auf- als auch einen Abstieg ersparen. Wir entscheiden uns, es zu versuchen, und zunächst fühlt es sich wie ein guter Anruf an. Bromelien hängen an Kiefern, und zarte Spitzenflechten hängen an den gerändelten Eichenzweigen. Riesige blaue Agaven stellen unsere Fahrräder in den Schatten und dürre Disteln von Santa Catarina stehen um uns herum kopfhoch. Seitenstreifen sind gepaart mit zarten Sierra Madre Lobelien und Lupinen. Der Wald ist immer noch lebendig und gesund trotz des Mangels an Regen.
Unser Enthusiasmus, durch dieses wunderschöne, unberührte Land zu reisen, wird schnell von einem Pickup und zwei Männern aus Nuevo Zoquipam gebremst, die unsere Pläne in Frage stellen. Diese Straße ist derzeit für alle Außenstehenden gesperrt. Es gibt auch einen Konflikt zwischen der Gemeinde San Agustin Etla und der Nachbargemeinde.
Um fair zu sein, ich hatte schon ähnliche Erfahrungen in den Bergen von Oaxaca, und trotz bester Absichten gibt es oft keine Möglichkeit, sie zu vermeiden. Selten gibt es Hindernisse, die eine Weiterreise fragwürdig erscheinen lassen. In diesem Fall folgten wir sogar selbstgebastelten Schildern, die uns nach Oaxaca wiesen. Dies deutet sicherlich darauf hin, dass die Straße gut befahren ist. Klar ist, dass drei Touristen und ihr Hund keine Priorität haben. Uns wurde sofort gesagt, dass wir zurückkehren müssen. Nachdem ich erklärt habe, wie weit wir gekommen sind, frage ich sie, ob sie bereit wären, bei einer Gelegenheit weiterzumachen, aber eine kleine Gebühr zahlen müssen. Das ist nicht ganz so dubios, wie es klingt. In der Sierra Norte verlangen einige Gemeinden von Außenstehenden den Zugang zu ihrem Land.
Nach den Verhandlungen fahren unsere selbsternannten Begleiter vor uns her, um sicherzustellen, dass wir den Weg kennen (oder vielleicht, damit wir nicht in Versuchung geraten, auf andere verlockende unbefestigte Straßen zu geraten), bevor sie uns eine Karte mit Kugelschreiber auf die Rückseite eines Stücks Karton zeichnen und uns Abschied nehmen. Die Straße verbindet sich tatsächlich mit der ursprünglichen Micro Vuelta-Route, wie wir gehofft hatten. Es verläuft auch weiter talaufwärts als Nuevo Zoquipam. Das erspart uns einige hundert Höhenmeter Klettern. Wir sind jetzt auf Ixtepeji-Land und vor uns liegt nur ein Katzensprung bis zum Centro Ecoturstico La Cumbre Ixtepeji, wo wir in einer anderen Cabaa übernachten. Es ist weit entfernt vom Talboden auf fast 3.000 m. Das für uns vorbereitete Feuer ist im Schornstein der Cabaa so gut angezündet, dass man nur ein Streichholz braucht, um es anzuzünden.
Wir kommen morgens nicht aus dem Bett. Wir schaffen es morgens aufzustehen und den wunderschönen Sonnenaufgang über der Sierra de Jurez zu genießen. Auch Tank ist dabei, den er im Ökozentrum kennengelernt hat. Tanks Spitzname scheint passend, wenn man seine Statur bedenkt: kurze Beine und ein Oberkörper, der aus reinen Muskeln besteht. Während die beiden neu gefundenen Freunde hinter uns trotten, ringen und raufen sie in Hundeglück, dann jagen sie uns auf unserer Fahrt durch Ixtepejis fabelhaftes Wegenetz. Ich habe einen Singletrail geplant, der uns zum mexikanischen Bergfrühstück ins Ökozentrum bringt. Es wird Spiegeleier, Frijoles und Avocado sowie Tortillas enthalten. Ich wünschte nur, ich könnte sagen, der Kaffee war so stark und frisch wie die Salsa. Profi-Tipp? Bestellen Sie die heiße Schokolade aus Oaxaca und würzen Sie sie mit Ihrem eigenen Vorrat an Sofortvorräten für den zusätzlichen Mokka-Genuss am Morgen.
Alles, was bleibt, ist die lange und wirbelnde Rückkehr zum Talboden, vorbei an blühenden Maguey und den zarten, krallenartigen Blüten mexikanischer Handbäume. Der Abstieg ist auch steil, teilweise so sehr, dass er für den Grip betoniert ist. Huesos genießt eine Fahrt mit mir, denn es ist ratsam, ihn nach all der harten Arbeit, die er in den letzten Tagen geleistet hat, ausruhen zu lassen. Genau das habe ich mir erhofft. Vielleicht heule ich deshalb wie eine Banshee die Berge hinunter und habe mir schon die Bremsen gekocht. Notiz an mich selbst: Pumpen Sie die Hebel und ziehen Sie sie beim nächsten Mal nicht.
San Andrs Huayapam ist eine Stadt, die für ihr Tejate bekannt ist, ein präkolumbianisches fermentiertes und schaumiges Energiegetränk aus Mamey, Kakao, das in bemalten Kürbissen serviert wird. Eine grobe Schotterpiste führt uns in die Außenbezirke von Oaxaca und ins Stadtzentrum. Zuerst gibt es jedoch den obligatorischen Halt für Eis in einem meiner Lieblings – Paleta -Geschäfte , oder besser gesagt, einem familiengeführten Tante-Emma-Laden, in den gerade mal eine Gefriertruhe voller bunter Köstlichkeiten passt. Queso y Mora ist eine großartige Option, wenn sich die schiere Anzahl an Optionen überwältigend anfühlt.
Im krassen Gegensatz zu der kühlen Bergluft, mit der wir aufwachten, ist sie drückend heiß unten in der Bratpfanne des Talbodens von Mitla. Die Anstiege sind zu steil, um sie mit 17 Kilogramm Zapotec-Welpen hinter mir zu bewältigen, also steigt Huesos wieder aus dem Wohnwagen und trottet noch einmal mit, seine lange Zunge klatscht zu beiden Seiten seiner Schnauze herum. Als wir den Bürgersteig erreichen, strahlt er gnädig, großzügig und ansehnlich zurück in den Wohnwagen und überlässt es mir, mit Aufregung und schallendem Gelächter zu antworten. Der Anblick dieses Straßen-Wohltäters in seinem fabelhaften Streitwagen zaubert immer wieder ein Lächeln in die Welt, das sich in diesen unruhigen Zeiten besonders gut anfühlt.
Dann schlängelt sich unser staubiger Konvoi durch den Stadtverkehr und war wieder zu Hause, mit offenen Fenstern und lautem Lüfter, um heiße und stickige Luft in meiner Wohnung zu verteilen. In Vorbereitung auf ihre weiteren Reisen packen Tim und Cassie ihre Fahrräder bis zu ihrem vollen Kampfgewicht. Wir verabschieden uns alle liebevoll voneinander, bevor sie zu ihrer Herberge zurückkehren, um eine dicke Schicht Dreck aus der Trockenzeit abzuschrubben. Huesos, vielleicht traurig über den Verlust seines Rucksacks, fällt für eine Nachmittagssiesta auf die Couch.
Mit dem Fahrrad in die Sierra Norte zu gelangen, ist immer eine Herausforderung, und noch mehr mit einem Hund im Schlepptau. Aber Huesos dabei zu haben, ist auch eine gute Ausrede für mich, nicht zu hetzen. Um anzuhalten und Zeit und Pesos in diesen Bergen zu verbringen. Mit den Maguays, Bromelien, Farnen in Gemeinschaft sein.
Diese Reise hat mich auch daran erinnert, denen, die ich treffe, die Hand zu reichen und freundlich Hallo zu sagen. Ein Lächeln und ein buenas tardes oder ein que le vaya bien reichen in diesen kleinen Berggemeinden ebenso aus wie der Dank an die Menschen, die dort leben, dass sie ihre Straßen und ihr Land teilen. Im Gegensatz zu der offenherzigen Freundlichkeit der überwiegenden Mehrheit der Menschen, die ich treffe, kann sogar die unglückliche Nachricht von Straßensperrungen in einem positiven Licht gesehen werden: Es ist eine gute Erinnerung daran, dass wir das Glück hatten, so viel Zugang zu diesem riesigen Teil zu haben wie wir des Gemeindewaldes. Es spielt keine Rolle, ob das bedeutet, dass ich meine Erwartungen an den örtlichen Anstand anpassen muss.
In der Sierra de Oaxaca, einer wunderschönen Gegend, die seit Jahrtausenden von Menschen bewohnt wird, die sie lieben, trete ich mit meinem Fahrrad in die Pedale. Huesos war auch bei dieser Fahrt anwesend. Diese Vueltita in die Sierra Norte ist eine Ergänzung zur San Jos del Pacfico Grand Dirt Tour. Es bietet die Möglichkeit, die schroffen Berge zu erkunden, die eine wunderschöne Kulisse für Oaxacas pulsierende Kunstszene und feine Küche bieten. Wählen Sie aus einer schmalen unbefestigten Straße, schlängeln Sie sich unterwegs in Cross-Country-Singletrails oder errichten Sie ein Basislager und verbringen Sie einen Tag mit Wandern oder Reiten auf den technischen Freuden rund um La Cumbre. Sie können Ihren Aufstieg mit Kaffee aus Oaxaca und einem Tlayuda beginnen. Dann genießen Sie eine Campingnacht im Hochland. Es gibt viele Wanderwege und alte Wälder. Den vollständigen Routenführer finden Sie hier.
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